Форум » Ремонт » Покраска » Ответить
Покраска
MousE: Вопрос to SWERSH: Мне летом предстоит покраска, причём хочу красить сам, так вот хотел узнать побольше. Расскажи пожалуста как можно больше(особенно про краску, лак и отвердитель).
SWERSH: Ну что-ж, приступим потихоньку Итак, первое, что я должен сказать, то что прежде чем решиться на самостоятельную покраску автомобиля, нужно понимать, что это очень трудоемкое и непростое дело. Но, главное, нужен опытный маляр, который ровно и качественно положит базу и лак (а лучше, если он будет класть и грунт). Также важно иметь необходимое оборудование (компрессор, краскораспылители с фильтром и регулятором, хороший распиратор и т.п.), а также требуется соответсвующее помещение, не только защищающее от ветра и дождя, но и свободное от пыли и насекомых. Если все это есть у вас, то можно начать воплощать задумку в жизнь Я, кстати, использовал обычный масляный компрессор: обычный (непрофессиональный) набор пневмонасадок, докупив мягкий шланг, фильтр и регулятор (фото отсутствует), и красил под обычным навесом на даче, оборудовав его полиэтиленовыми отвесами со всех сторон, и проливая его каждый раз перед покраской водой из шланга, чтобы "прибить" пыль: Фаза 1. Итак, сначала покупаем все необходимые материалы: 1. Полиэфирную двухкомпонентную шпатлевку от CarSystems: Multi- для выравнивания поверхности, Glass- для выравнивания глубоких деформаций, Metallic (на фото отсутсвует)- ей удобно заделывать серьезные нарушения кузова, включая сквозные отверстия. (В тюбике- отвердитель). Все эти шпатлевки хороши тем, что имеют отличную адгезию с металлом и остаточными грунтами и покрытиями шлифованного кузова, не дают никакой усадки со временем, выдерживают широчайший диапазон температур и механических нагрузок без разрушения (растрескивания) и деформации. Очень рекомендую шпатлевки именно CarSystems. 2. Забегая вперед, скажу: шпатлевка готовится и наносится обычным металлическим шпателем, поэтому нужно приобрести такой наборчик шпателей
SWERSH: 3. Двухкомпонентный кислотный грунт, который кладется на чистый металл для создания прочной фосфатной пленки. Я использовал отечественный грунт от компании Vika (к сожалению не имею его фото ). 4. Покупаем акриловый двухкомпонентный грунт, например 5+1 от компании Novol: Я использовал серый. На всю машину должно хватить трех однолитровых банок. Но сразу скажу, что грунта лишнего не бывает Также следует купить разбавитель этого грунта (его фото у меня нет ). Но для экономии его можно рабавлять и обычным растворителем серии 650 или 651 5. Сразу скажу, что обязательно нужно купить несколько специальных мерных стаканчиков, с помощью которых и будут смешиваться все необходимые компоненты.на всех этапах покраски. Лучше купить их несколько штук разного объема (их фото сейчас у меня тоже нет )
SWERSH: 6. Покупаем "базу"- обычная (или "необычная" ) нитроэмаль. Можно использовать как дорогостоящюю смесь, дающую различные визуальные эффекты, или простую "серебрянку", вобщем все, что угодно, все, на что хватает фантазии На Волгу достаточно 3-х литров. Но не забудьте про разбавитель этой базы. Он должен быть хорошего качества (не давать пятен или оттенков). Обычно он продается вместе с самой эмалью. Мне моя база обошлась в 250 баксов (это самый дешевый вариант при выборе оригинального цвета). Но можно обойтись много дешевле, если выбрать готовый= стандартный цвет. 7. Покрывной лак- важный элемент. Он должен быть прозрачным (не менять цветовой тон базы), быть износостойким и долговечным. В тоже время не хотелось платить за лак сумасшедшие деньги Оптимальным для этого считаю акриловый двухкомпонентный лак Dyna: и не забудьте разбавитель к нему: Для двухслойного покрытия кузова достаточно трех банок лака. 8. Фильтры. Обязательно нужно купить бумажные фильтры. Все "видимые" материалы покрытия должны после подготовки в мерном стаканчике фильтроваться при заливке в бачок краскораспылителя !!! (Фото нет, но это обычные буманые воронки с мелкой сеточкой в узкой части)
WarLord: SWERSH Большое спасибо за описание первой фазы... А для получения перломутрового цвета, я так понял тоже надо специальную базу подбирать?
SWERSH: Я еще далеко не все написал про первую фазу. Еще много чего нужно покупать. Я продолжу, как будет время. Да, все оттенки и визуальные эффекты- все это "база". Но и не только она. Еще рах хочу сказать основной принцип покрытия: - шпатлевками устраняются все, даже малейшие неровности кузова. Т.е. от качества шпатлевания зависит наличие затем неровных бликов и т.п., - грунтование с последующей "тонкой" шлифовкой обеспечивает "качество лежания базы". Т.е. если грунт ровен и хорошо отшлифован (до почти зеркального блеска), то и база (если маляр правильно ее положит) обеспечит необходимые цветовые эффекты, будь то перламутр или что-то дркгое, - лакирование- создает "объем и глубину"- резко облагораживает и визуально удорожает покрытие. Ну и служит основным защитным покрытием. Лак шлифуется (чтобы устранить неизбежные погрешности, в виде пылинок, остатков насекомых, возможных наплывов-подтеков и т.п.), а затем полируется специальной машинкой пастами до идеального зеркального блеска. Поэтому, если хочешь иметь идеальный кузов, то нужно долго помучиться на шпатлевке (идеально выровнить), на грунтовке (идеально положить и затем выщлефовать), идеально покрыть базой (очень ровно- везде одинаково), хорошо покрыть минимум двумя слоями лака, потерпеть до полного отвердевания, затем идеально вышлефовать и скрупулезно отполировать Продолжение следует...
LAS(24): У меня чистая 24-ка 33-х лет отроду, собираюсь красить в этом году с полной инспекцией кузова, так вот собсно вопрос в том что два года назад мне машину красили, в этом году она окончательно облела и проржавела:( вот хочу покрасить так чтобы это не повторилось, те.е чтобы машина минимум 5 лет пробегала с отличным лакокрасочным покрытием. Чем правильно устранять уже имеющуюся ржавчину? могу ли яначать подготовительные работы? например зачищать ее потихоньку, покрывать чем либо и продолжать ездить? (фиг с ней что пятнистая будет) И еще признавайся! как выводил стык задних крыльев и стоек крыши?! у меня там первым делом шпатлевка потрескалась. И самое главное! как лучше красить - снимая капоты, крылья, двери или все на машине красить?! разборку буду полную делать, только движок и приборку не трону.
SWERSH: Подробно продолжить смогу наверное нескоро (лето- времени нет совсем ). Ржавчину нужно удалять ПОЛНОСТЬЮ- зачищать до чистого металла, тогда шпатлевка (хорошая, типа CarSystems) никогда не потрескается. А стык задних крыльев и крыши никак не выводил. Там просто аккуратно шов заделан акриловым герметиком (выдавлен из шприца и аккуратно размазан пальцем перед покраской (после грунтования) ). Я снимал, все что снимается. Но это- "дело вкуса". Продолжение обязательно напишу, и с картинками
MousE: Подскажите пожалста какую марку краски(белий цвет, идёт ли она под лак) выбрать, какой цвет под базу и кладётся ли она вообще? Заранее благодарен
Николай: Белый цвет - самый подлый. У меня Мерседес белого цвета ("альпийский снег"). В природе белого цвета не существует. По законам физики он складывается из семи цветов радуги. №201 - Чуть желтее, №202 - снег, №203 - синее. и т.д. К родной краске подобраться крайне трудно, и все равно, через какое-то время, отдельно покрашенные участки или детали будут незначительно отличаться. А марка краски зависит от денег, которых не жалко. Mobihell - 13-14$ за банку, ярославская МЛ1110 - 120 руб. А лак можно класть на любую краску, хуже не будет, но дороже.
SWERSH: Единственное добавление, что не стоит тратиться на хорошую МЛ-ку, если предполагается покрывать лаком. Лучше потратиться на шпатлевки и грунт и хорошо выровнить (до зеркала) поверхность, поскольку МЛ-ка хоть и обладает хорошей текучестью и заполняемостью неровностей, но все равно не идеальна, а блеск и "глубину" даст лак. Вообще все лучше красить акриловыми двухкомпонентными материалами (кроме базы- она может быть в принципе любой нитрокраской), поскольку для них сушильная камера не обязательна, что очень важно при "домашней покраске".
Grig: Собирась полностью разбирать и перекрашивать свою 24, вообщем хотел узнать от чего зависит качество покраски и вообще сколько лет может держаться краска ( при постоянном уходе)? слышал что максимум 5-7 лет ... читал что стоит пользоваться красками и шпаклевками одного производителя, там ли это на самом деле?
SWERSH: Качество покраски зависит от всего : - качества подготовки металла (тщательность зачистки мест коррозии), - качества шпатлевки (чем дороже, тем качественнее), - качества (срупулезности) выравнивания (шпатлюем-шлифуем-шпатлюем-шлифуем и т.д.), - качества грунтов (чем дороже, тем качественнее), - качества маляра (чем более опытный, тем качественнее он кладет грунт, эмаль и лак), - качества базовой эмали и лака (чем дороже, тем качественнее), - качества шлифовки и полировки (включая качество абразивов- лучше от 3М). Материалы не обязательно должны быть от одного производителя. Главное, чтобы они были совместимы и только. Пример- описанные выше материалы. Кстати, это не самый дешевый, но и далеко не самый дорогой набор материалов. Продержится он в отличном качестве не менее 5-ти лет точно. А при хорошем уходе- не менее 8-10-ти. Все зависит от того, насколько качественно выполнялись все работы. Если, например, где-то осталась ржавчина под шпатлевкой, то это место уже через год-два даст о себе знать. Вобщем, все банально просто
SWERSH: Недавно занимался задком кузова. До конца не доделал (не покрасил), но хорошо подготовил. Вот короткий отчет в фотографиях: Шлифуем все, что можно (где есть микросколы- до металла). Получается примерно так: и даже есть сквозные дыры: Кстати, шлифовать очень удобно эксцентриковой шлифмашинкой. Например такой: После зачистки фосфатируем все кислотным грунтом (Например Vika ВЛ-2): И место с дыркой тоже конечно : Затем грунтуем акриловым двухкомпонентным грунтом: Затем шпатлюем дыру шпатлевкой с металлическим наполнителем (серая) и начинаем выравнивать все неровности универсальной шпатлевкой (желтая): Шлифуем, вновь наносим, опять шлифуем и так, пока не надоест или не будет все идеально ровно. Вот одна из промежуточных шлифовок: По окончании покрываем акриловым двухкомпонентным грунтом, который потом будет шлифоваться под "базу": Все, больше я пока ничего не делал, езжу с такой грунтованной задницей В принципе, можно сэкономить- начать ровнять сразу после шлифовки. Т.е. класть шпатлевку на чистый металл. А фосфатирование и грунтование делать уже после полного выравнивания и шлифовки. Именно так и делают профессионалы на сервисе. Но я двигался поэтапно: сначала чистка фосфатирование и грунтовка. После чего ездил на машине. На втором этапе занялся шпатлеванием=выравниванием и шлифовкой. После чего фосфатировал только мелкие места, где дошлифовался до металла и затем все загрунтовал акриловым грунтом.
ifedor: А подскажите, плз, кто в курсе, где можно покрасить именно у мастеров, чтобы качественно. Самому делать - опыта нет, да и места подходящего. А то мафынка дедовская еще и вполне неплохая в смысле ходовой и двигателя...но вот внешний вид, как говорится, "оставляет желать": сколы и ржавчина местами, хотя сквозной гнили нигде нет...а хочется вернуть, по возможности, в первозданное состояние. Спасибо.
SWERSH: Мест много. Но я, все-таки, не советую туда сразу обращаться. Оптимален вариант такой, когда все подготовительные работы (лучше включая и шпатлевание и грунтовку тоже) провести самому, не спеша и качественно. А вот покраску доверить спецам. На мой взгляд, это самый оптимальный по цене-качество вариант. В противном случае, если все доверить им, то они все равно, даже если им заплатишь МНОГО денег не будут утруждать себя качественной подготовкой. Получится все отлично и срасиво, но.... на год-два, максимум на три. Потом все придется делать заново. Т.е. просто будут выброшенные деньги Наверное можно найти таких, которые сделают все скрупулезно и добросовестно. Я говорил с такими. Но они попросили за всю работу пять тысяч долларов, минимум четыре с половиной. Меня это, разумеется, никак не устроило. Вот и пришлось делать все самому. Это долго, трудно, но зато и результат будет надолго
Konditer: SWERSH Если делать работы по грунтовке и шпатлеванию - какова будет стоимость окраски? Хорошей краской.
SWERSH: Если "металлик": Хорошая "база" стоит от 300 до 500 баксов, если хочешь оригинальный цвет, подобранный колористом. Если цвет "стандартный", то такая база будет стоить вдвое-трое дешевле. Лак- баксов на 100. Примерно столько же, как стоят материалы стоит работа. Т.е. в сумме такая покраска вместе с материалами будет стоить в Москве около 1000 баксов, даже менее. Если не металлик, то полагаю еще дешевле.
кабан: очень интерсно, я маляр самоучка. но вот вопрос который меня интнресует-ложил базу мобихелом на отшлифованый грунт fitter 2к, 1000 шкуркой до зеркала . база легла с фектом апельсиновой корки( базу разбавлял 647 растворителем). пытался вывести лаком KROY разбавленым тем же расворителем- нефига не получилось. Стыдно рассказывать следующую деталь покрыл просто растворителем который отсавался после промывки так как забыл залить туда лак , вышло идеально. так может базу перед покрытием лака обливать растворителем?
B2M: Свершу респект за статью! Мы красили халявно за 2 дня. 2 дня зачищали, обклеивали - 4 часа красили! Ездить можно и уже на ведро не похоже, но конечно когда займусь своим мускул каром буду делать как Сверш!
Николай: Скажи спасибо своему 647-му растворителю. Им можно пользоваться только при работе с алкидными или нитроэмалями, а также для стирания краски со штанов.При работе с синтетикой нужно использовать растворитель не ниже 650-го, тогда краска ляжет ровно и не будет шагрени (апельсиновой корки) . Я сам крашу свои машины и по опыту уже убедился. А на качество покраски влияет слишком много факторов - качество воздуха, его давление, консистенция краски (количество добавленного растворителя), температура окрашиваемой поверхности, качество покрасочного пистолета, размер сопла распылителя и т.д. А лачить можно абсолютно любую краску, как металлик, так и обычную. Пробуй, набирайся опыта. Удачи в ремонте.
полная версия страницы